Водоснабжение частного дома из колодца своими руками
- Когда можно организовать систему водоснабжения из колодца своими руками?
- Необходимые работы. Чего ожидать?
- Стандарты размещения сантехники
- Схема водоснабжения частного дома из колодца
- Выводы и полезные советы
Когда можно организовать систему водоснабжения из колодца своими руками?
Сразу оговорим, что своими руками на даче можно выполнить ВСЕ, главное иметь инструмент и необходимые знания. Согласитесь, что любой мастер – это всего лишь человек и все, что может сделать он, можете выполнить и Вы. Главный вопрос – это время и качество. То, что профессионал сделает за день, у Вас может занять неделю, а ошибки зачастую могут вылиться в дополнительные траты.
И так, когда же можно приступать к проектированию и монтажу системы водоснабжения самостоятельно? В первую очередь на участке должен быть колодец, способный обеспечить дом необходимым количеством воды. Как правильно выкопать колодец мы опишем в другой статье. Сейчас же мы рассматриваем вариант, когда колодец уже готов к монтажу водопровода.
Водоснабжение должно быть простым. Не стоит сразу связываться с проектированием протяженных водопроводов с большим количеством точек. В такой системе очень легко можно запутаться и наделать ошибок, которые придется впоследствии исправлять.
Если не уверены в своих силах, но все же хотите сэкономить на работе, то часть работ можно выполнить самостоятельно, а на ответственные виды монтажа пригласить специалиста. Ведь чем меньше времени он потратит на вашу систему, тем меньше денег Вы заплатите, а некоторые виды работ очень просто выполнить самостоятельно.
Необходимые работы. Чего ожидать?
Монтаж системы водоснабжения можно условно разделить на 3 этапа:
- подготовка;
- монтаж;
- заключительные работы.
Составление плана будущей системы. На этом этапе нужно определить, по какому маршруту будут проложены трубы от колодца к дому, какой насос будет использован, место установки автоматики и гидроаккумулятора, места установки кранов и сантехники, разметить маршрут разводки труб по дому. При проектировании сделать все самостоятельно может быть даже быстрее, чем привлекать специалиста. Так как Вы знаете, что хотите получить в итоге, то не придется объяснять это стороннему человеку. Просто возьмите карандаш и начинайте рисовать. Сначала на бумаге, а потом и на стенах.
- уклон всех труб должен быть направлен в сторону колодца – это поможет организовать слив системы на зиму;
- система должна быть максимально простой, трубы должны иметь минимальное количество поворотов и стыков, не нужно усложнять схему;
- проще всего спрятать трубы в стены. В этом случае визуальные изъяны легко можно спрятать, однако и наблюдать за качеством стыков не удастся. Поэтому придется решить, что важнее, красота или безопасность.
В большинстве случаев магистраль от колодца к дому прокладывают под землей. Даже если система не будет использоваться в зимнее время, лучше зарыть трубы минимум на 40-50 мм. Так они будут защищены от внешних повреждений и ультрафиолета, а также воду в этом случае проще слить из водопровода, чем при поверхностной прокладке. Для этого от колодца к дому роют траншею. Для зимнего водопровода такая траншея должна быть глубже, чем средняя глубина промерзания – 1,5-2,0 м. Работа по копке траншеи очень простая и не требует никакой подготовки, однако тяжелая и трудоемкая. Нужна только лопата и лом, если почва каменистая. Этот этап тоже можно легко выполнить своими руками, если позволяют силы и здоровье.
Выполняется после того как намечены места установки оборудования и выкопана траншея. В траншею нужно уложить трубу с уклоном в сторону колодца не менее 20 мм на каждый метр. Какая именно труба будет уложена, зависит от многих факторов, но наибольшей популярностью пользуется ПНД диаметром 32 мм. Трубу нужно ввести в колодец и в дом. Желательно не делать лишних стыков, от насоса до гидроаккумулятора должна идти цельная труба. По дому чаще всего раскладывают металлопластиковую или ПВХ трубу. Первую легче смонтировать своими руками, вторая надежнее. Трубы могут быть смонтированы как внутри стен, так и поверх. Для прокладки магистральной трубы понадобится только перфоратор, чтобы ввести трубу в колодец и в дом. Разводку по дому сделать немного сложнее, ведь она должна выглядеть ровной и красивой. Спрятать в стену не всегда получится. В любом случае с монтажом труб можно справиться самостоятельно, однако с разводкой по дому могут возникнуть проблемы. Для первого опыта лучше выбрать металлопластиковые трубы, они проще в монтаже, хоть и стоят дороже.
Насос может быть погружным или поверхностным. От этого зависит и место его монтажа. Погружной насос монтируют в колодце, устанавливая на высоте примерно 0,5 м от дна. Поверхностный – можно установить в подвале, на чердаке дома, или в другом отапливаемом помещении. У них есть ограничение – высота подъема воды не может превышать 8 м. Это нужно учитывать при выборе насоса. Выбор насоса зависит в первую очередь от показателей необходимого напора и производительности. Чтобы избежать проблем – лучше выбрать погружной насос. Запас по производительности и напору у них гораздо выше. В любом случае насос нужно установить на место, проверить подключить к системе. Стоит заметить, что для автоматической подачи воды, между насосом и гидроаккумулятором должен быть установлен обратный клапан. Для поверхностного насоса он устанавливается на всасе, для погружного на расстоянии 1-7 м от насоса, но так, чтобы был в колодце и ниже глубины промерзания. Здесь ошибки в монтаже стоят достаточно дорого, а нюансов в работе очень много. Самостоятельно справиться, конечно, можно, но нужно четко выполнять рекомендации по монтажу, изложенные в паспорте конкретного насоса.
Чаще всего для управления работой насоса используют реле давления, которое устанавливают в непосредственной близости от гидроаккумулятора. Наибольшее распространение получило подключение через пяти-вводный штуцер. Вместе с реле давления устанавливают реле сухого хода и манометр для защиты от сухого хода и контроля состояния системы соответственно. Отдельные блоки автоматики нужны не всегда. Иногда они уже вмонтированы в насосную станцию, причем это может быть, как поверхностная, так и погружная станция. Кроме реле давления для управления насосом могут применяться различные реле уровня или потока воды. Автоматика относится к чувствительным приборам и требует наладки. Самостоятельно подключить ее к воде и к электросети не составит проблем, а вот настроить на оптимальный режим работы может быть проблематично. Поэтому для настройки и отладки системы лучше привлечь специалиста. Как настраивать реле давления можно почитать здесь: Реле давления в системе водоснабжения.
Его монтируют в хорошо утепленном помещении, чаще всего в доме. Гидроаккумулятор нужен практически при любой схеме водоснабжения. Разве что для использования колодца исключительно для полива можно обойтись без него. Подключается и настраивается он достаточно просто. Нужно просто подсоединить трубопровод к штуцеру и проверить давление воздуха в баке, оно должно составлять 1,5 атм. Для подключения своими руками понадобится только гаечный ключ и герметик любого вида. Выбирают гироаккумулятор в зависимости от желаемых функций. Если нужны только его защитные функции, то достаточно небольшого 50-ти литрового бака, если же необходим запас воды, то, в зависимости от количества проживающих в доме, нужно выбирать бак от 100 л и более. Стоит заметить, что вода в баке занимает только 1/3 объема, остальной объем отведен для воздуха.
Также не составит труда при наличии инструмента и минимальных навыков. Все краны имеют резиново прокладки, поэтому уплотнять соединение дополнительно не нужно. Обычно достаточно вкрутить гибкую трубку в кран и подключить к водорозетке на стене, или присоединить смеситель непосредственно к ней. Иногда систему собирают не целиком, оставляя выходы для стиральной машины, душевой кабины и т.д. В этом случае водорозетку для подключения нужно заглушить, чтобы она не мешал работе системы.
Для комфортного использования домашней системы водоснабжения он просто необходим. Выбрать водонагреватель может быть не просто, учитывая, что на рынке присутствует большое количество их видов и моделей. Накопительные, проточные, электрические, газовые, косвенные – и каждый из этих водонагревателей по-своему хорош. Подключение зависит от типа нагревателя, но в большинстве случаев – нужно просто подключить две трубы (подачу холодной и отвод горячей) и установить байпас. Газовый водонагреватель подключать к газоснабжению самостоятельно Вам никто не позволит, для этого есть газовые службы. Электрические достаточно просто подключить, а в косвенный дополнительно нужно подсоединить две трубы из системы отопления. Главное не перепутать контуры.
На систему горячего водоснабжения. Он нужен для того, чтобы нивелировать повышение давления воды из-за нагрева. Для этого подойдет бак минимального объема. Как и гидроаккумулятор, он устанавливается достаточно просто. Манометр устанавливать не обязательно, поскольку расширительный бак скорее предохранительное оборудование, нежели эксплуатационное и мониторить его работу нет необходимости. Если что-то пойдет не так, сработает байпас, и Вы это точно увидите.
В зависимости от модели может быть достаточно непросто. Так как видов кабин очень много, то единственным правильным советом по их установке будет – «Пользуйтесь инструкцией по установке». В принципе ничего сложного в установке душевой кабины нет, но бросаться на нее с ключами и молотком не стоит. Спокойно разберите схему подключения, и все встанет на свои места. Единственное, по возможности нужно разобраться с ее подключением до того, как смонтируете трубопроводную сеть и выведете водорозетку для кабины. Иначе есть риск, что они просто не сойдутся.
Проводится после подключения всех приборов, кранов и сантехники. С этим можно разобраться и самостоятельно, но выполнить качественную настройку с первого раза может и не получится. Лучше всего для первой настройки пригласить специалиста, а с периодическим регулированием системы разбираться уже самостоятельно. Настройка автоматики обычно сводится к регулировке пределов включения и отключения насоса в зависимости от давления в системе. Стандартными считаются настройки нижнего предела -1,5 бар, верхнего – 2,5-3 бара. Однако эти настройки не идеальны и подходят далеко не всем. Чтобы отрегулировать автоматику под конкретную систему, нужно смотреть на ее работу. Если насос выключается даже при открытом кране, то нужно увеличивать верхний предел, если же напор слишком низкий, нужно увеличить нижний предел и наоборот. В идеале при открытии любого потребителя воды насос должен включиться и поддерживать необходимый напор в системе до тех пор, пока не прекратится водопотребление. Вместе с автоматикой настраивают защиту от сухого хода, которая должна отключить насос при падении давления ниже показателя в 0,3 бар.
Проводится после настройки и подключения всех элементов системы. На этом этапе нужно проверить: как работает насос, нет ли утечек, не падет ли давление при закрытых кранах, срабатывает ли защита. Такой осмотр нужно проводить обязательно, независимо от того собирали ли вы все самостоятельно, или приглашали специалиста.
Может выполняться как сразу после укладки труб, так и после окончательной проверки системы. Траншею засыпают вынутым из нее грунтом, при этом верхний слой отсыпают черноземом, складированным отдельно. Как и рытье траншеи, эта работа не требует никаких знаний и легко выполняется самостоятельно.
Проводится, если трубы прокладываются внутри стен. Обычно это делают уже после проверки системы, убедившись, что стыки и трубы не дают утечек. Если утечка произойдет внутри стены, то обнаружить ее может быть достаточно сложно. Самостоятельно выполнить не сложно учитывая, что это черновая работа и после нее в любом случае нужно делать чистовую отделку.
Стандарты размещения сантехники
При установке сантехники в доме нужно в первую очередь руководствоваться удобством ее использования. В жилищном строительстве используются нормативы, которые желательно соблюдать. Конечно, они не являются идеальными для всех, однако можно избежать большого количества проблем, просто пользуясь стандартом. Ведь большая часть сантехнического оборудования изготавливается с упором именно на стандарты монтажа. И очень неприятно, когда смеситель или раковина не подходят друг к другу и мешают установке. Чтобы такого не произошло, предлагаем ознакомиться с нормативами:
| Вид водорозетки | Ориентир | Высота |
|---|---|---|
| Краны и смесители водоразборные | от бортов раковины | 250 мм |
| от борта мойки | 200 мм | |
| от чистого пола | 800 мм (для кранов в бане и смесителей для ванн) | |
| Краны и смесители туалетные | от борта умывальника | 200 мм |
| от чистого пола | 800 мм | |
| Общий смеситель для ванны и умывальника | от чистого пола | до верха борта 850 мм |
| Смесителей для видуаров с косым выпуском | 800 мм (оборудование для опорожнения судна) | |
| Смесителей для видуаров с прямым выпуском | 1000 мм (оборудование для опорожнения судна) | |
| Смесителей для душа | 1200 мм | |
| Душевая сетка от нижнего края | от чистого пола или дна поддона | 2100–2200 мм (общего пользования) |
| 1700–1850 мм (для инвалидов) |
| Санитарные приборы | Ориентир | Высота от уровня чистого пола, с точностью ±20 мм |
|---|---|---|
| Умывальники | до верха борта | 800 мм (среднее значение, выбирается с учётом роста членов семьи) |
| Раковины и мойки | до верха борта | 850 мм (среднее значение, выбирается с учётом роста членов семьи) |
| Ванны | до верха борта | 600 мм |
| Писсуары настенные и лотковые | до верха борта | 650 мм (среднее значение, выбирается с учётом роста членов семьи) |
| Душевые поддоны | до верха борта | 400 мм |
| Стиральная машина | 600–700 мм | |
| Питьевые фонтанчики подвесного типа | до верха борта | 900 мм |
| Смывной бачок высокого «английского» унитаза | до низа бачка | 1 800 мм |
| Унитаз приставной | 180–190 мм (от модели) | |
| Унитаз подвесной | 220–240 мм | |
| Держатель туалетной бумаги | 600–700 мм, по отношению к унитазу — впереди на 200–300 мм |
Расстояния по горизонтали указаны в СНиП 2.08.01–89. Оптимальными считаются следующие зазоры:
- между биде и унитазом — от 250 до 450 мм;
- свободное место для подхода к биде и унитазу — от 600 мм;
- свободное место по бокам от биде и унитаза — от 250 мм;
- свободное место перед ванной и душевой — от 700 мм;
- свободное место перед умывальником – 700 мм (ширина 1100 мм) при расположении у стены и 700 мм (950 мм) при расположении в нише;
- рассеяние от ванной (душевой) до умывальника — 300 мм;
- рассеяние от ванной (душевой) до полотенцесушителя — 400-500 мм.
Схема водоснабжения частного дома из колодца
Вариантов организации автоматической системы водоснабжения из колодца может быть несколько. Самая простая из возможных – это схема с использованием погружных колодезных насосных станций, например, насосы серии Grundfos SBA, GARDENA, и т.д. В комплекс оборудование этих станций входит вся необходимая автоматика. В итоге в доме нужно установить только гидроаккумулятор и манометр, все остальное уже есть в насосе и настроено на оптимальный режим работы. Гидроаккумулятор нужен для сокращения количества включений насоса, защиты от гидроударов и обеспечения запаса воды под давлением. Манометр позволяет контролировать давление, а соответственно и правильность работы системы.
Вторая схема предусматривает использование поверхностной станции для выкачивания воды из колодца напрямую. В этом случае точно понадобится гидроаккумулятор, обратный клапан и система автоматики. Схема рабочая и воплотить ее в жизнь не очень сложно, но у поверхностных насосов есть ограничение по глубине, они не могут откачивать воду с глубины больше 8 метров. Еще одним минусом является шум от работы станции, которую придётся установить в подвале или на чердаке.
И наконец, наиболее популярная схема – с использованием погружного (обычно центробежного) насоса. От предыдущей отличается местом монтажа насоса – он расположен в колодце, что исключает шум. Погружной насос может откачивать воду с гораздо большей глубины, что позволяет использовать его в глубоких колодцах и многоэтажных домах.
Выводы и полезные советы
- Все трубы в системе нужно укладывать с уклоном в сторону колодца. Это поможет организовать удобный слив воды, который понадобится при зимнем консервировании водопровода или длительном отсутствии хозяина.
- Работы по рытью траншеи можно выполнять как вручную, так и механическим способом. Для самостоятельного выполнения лучше подходит ручной способ, поскольку это практически бесплатно, если не считать время.
- Монтаж трубопровода во дворе для подключения дома и летнего полива лучше всего использовать полиэтиленовые трубы (ПНД). Они имеют невысокую стоимость и просты в обращении.
- Для самостоятельного монтажа разводки водопровода по дому проще всего использовать металлопластиковые трубы. Хоть фитинги для них и дороже, но монтаж выполнить проще, потребуется только ключи и ножовка, или специальные ножницы. Для монтажа ПВХ трубы потребуется специальный паяльник, ведь стыки изготавливают спаиванием труб с фитингами. В итоге полипропиленовые трубы надежнее, а стоимость их ниже, чем у металлопластиковых. Но при спаивании можно допустить много ошибок и для первого опыта точно лучше не выбирать такой способ монтажа.
- Насос для самостоятельной установки лучше выбирать в комплекте с автоматикой. Очень хорошо зарекомендовал себя насос Grundfos SBA. Такие насосы нужно просто подключить, опустить в колодец и наслаждаться работой, не вникая в настройки.